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行游指南：与神山对话的仪式感
徒步者的密径：从普格温泉出发，经珍珠潭至冰川刻槽，全程12公里需手脚并用攀越冰碛垄，最后在黑龙潭边用体温烘干浸透的鞋袜。
摄影师的时辰：佛光多在雨霁初晴的上午出现，而杜鹃花海在夕阳斜照时会泛起丝绒光泽，彝称"莎嫫的胭脂晕"。
隐修者的结界：主峰东侧有处岩洞，洞壁结满水晶霜花。据说在此静坐七日，能听见山体内部石英晶体生长的咔嗒声。
这座山始终保持着若即若离的姿态——当你站在观景台以为看清全貌时，转瞬间涌来的云雾就会抹去所有轮廓。正如彝族古歌所唱："螺髻不是山，是众神谈判时搁置的谜题。"或许真正的答案，就藏在那株被雷劈过却依然开花的千年杜鹃里，藏在牧羊人皮袄上抖落的万年冰川花粉中。
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晌午的日光穿透车窗时，阿尔法正行驶在蜿蜒的盘山公路上。程慧突然拍窗喊停——路边灰扑扑的瓦房前，褪色的蓝布幌子上"王记卤味"四个字正在热浪中飘摇。
没有菜单的小店里，黑陶大瓮沿墙排开。系着靛蓝围裙的老太婆用铁钩从卤汤里提出颤巍巍的肥肠，琥珀色的油珠顺着肠衣褶皱滚落。"要好多？"她操着浓重的彝汉方言，菜刀在案板上剁出欢快的节奏。
卤肉切得薄如蝉翼，肌理间凝着晶莹的肉冻，蘸水是捣碎的青花椒与糊辣椒现调；肥肠保留着恰到好处的脂肪层，咬下去会在齿间爆出卤汁。豆花盛在粗陶碗里，胆水点的老嫩程度堪称绝妙，配上剁碎的新鲜藿香叶，齐天连要了三碗。最绝的是耙耙菜——带皮小土豆煮得沙软，豆角吸饱了肉汤的精华，程慧直接把菜汤浇在米饭上，吃得鼻尖冒汗。
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